Geometría de la bici de MTB: medidas, ángulos y lo que significan

La geometría de la bici es algo así como el ADN de la misma. Un error de medidas y el mejor de los modelos puede fallar estrepitosamente. Te explicamos qué son las medidas de una bici y como influyen en su rendimiento.

Geometría de la bici para dummies (MTB)
autor mtbpro Alberto Álvarez
autor de las fotos Archivo

fecha23/08/2021


Saca la calculadora que esto va de números. Eso sí, tranquilo que esto no es una clase de matemáticas ni de geometría avanzada, pero si una de las lecciones más importantes para concoer a fondo tu bici. La geometría de la bici es su ADN. Te explicamos de manera sencilla qué son las medidas de una bici y como influyen en su rendimiento

Sí, no lo voy a negar. Yo también soy uno de esos tipos raros que cuando prueba una bici dice aquello de; medio grado más de dirección y sería perfecta. O eso de 5 mm más de tubo superior y clavan la geometría… La 'maldita' pero imprescindible geometría de una bici, es quizá el aspecto más importante a la hora de diseñar la misma. De nada te vale el mejor de los carbonos o el equipamiento más liviano, si cuando te subes a la bici la geometría no consigue que la pedalada fluya como debería.

La geometría de la bici de MTB es mucho más importante que los componentes que puedas montar

No sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla. Por eso la geometría de la bici de MTB está hoy en día tan apurada y definida. Unas décimas de grado menos y la dirección te catapulta, unos milímetros de más de tubo superior y no llegas al manillar. Desde MTBpro te queremos dar una pequeña clase extraescolar para que todos esos términos con los que te aburrimos número tras número tengan algo más de significado para ti. 

Longitudes y ángulos de la MTB

La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. Lo que se mide es la longitud; no importa si el cuadro está realizado en algún tipo de monocasco o con tubería convencional o hidroformada. De este modo, además de la talla, que es el primer parámetro por el que elegimos una bici a nivel de medidas, la geometría es básica para que la bici se comporte de una manera u otra dependiendo del conjunto de medidas y ángulos.

Detalle de un cuadro de la Canyon Lux Trail 2021

Te explicamos todo con detalle más adelante, pero te queremos contar un poco de antemano por qué la geometría afecta tanto al comportamiento de una bici. Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín. El de dirección va a hacer que la bici sea más estable, o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una mayor seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos. Ángulos de dirección más verticales (entre 67 y 70 grados) son más propios de modelos de cross country. Ángulos de dirección más cerrados (64-65 grados), son utilizados en los modelos de enduro. Menos de 64 grados son para modelos de descenso y también para algunos modelos de enduro.

Detalle de un flipchip de una bici de descenso de Trek (modelos Session)

En cuanto al ángulo de sillín, determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalier. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici así como en la manejabilidad de la misma. Normalmente oscilan entre los 73 y 77 grados. En los últimos 3 años ha habido un avance muy rápido y radical sobre el ángulo de sillín, ya que se ha ido verticalizando más, hasta llegar a cifras de hasta 76 y 78 grados. Esta tendencia es básica para que el pedaleo sea más efectivo al situarnos más encima en la vertical del eje de pedalier. Y esto se aplica tanto a cross country, como trail, enduro, descenso y también las ebikes.

Modelo de ebike Giant Reign E+ 2022

La geometría en la bici: un milímetro importa y mucho

Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida. Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier. Si es baja, como pasa en modelos de descenso y enduro, la posibilidad de dar con los pedales en el suelo es más probable, pero si es alta, la bici se vuelve más inestable y menos efectiva del cara al pedaleo subiendo el centro de gravedad y el reparto de pesos.

Detalle de una horquilla Lefty de Cannondale

Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta en la geometría de mi bici?

El primer parámetro es la talla. Elige la talla siguiendo las recomendaciones de medidas del fabricante, ya que cada uno tiene sus propias sugerencias. Además, en los últimos años con la mejora de las geometrías al incorporar nuevos estudios a las ruedas de 29”, 27,5”+ y 27,5”, es que los cuadros parecen haber crecido, algo que es cierto. La tendencia actual es rebajar el ángulo de la dirección (lo que lanza aún más la rueda delantera) y hacer más largo el tubo superior para que el tubo diagonal pueda ir más bajo (bajando el centro de gravedad de la bici) para dotarle de mayor manejabilidad y dejar más espacio entre la rueda y el cuadro.

También son interesantes las medidas de Reach y el Stack en la geometría. Dos medidas con las que podremos afinar mucho más a la hora de decidirnos por una u otra.

Midiendo la altura del sillín para comprobar las medidas de la bici

La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre. A continuación te detallamos punto por punto todos los parámetros que marcan la geometría de una bici.

1. Ángulo de dirección

Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo en torno a 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar. Un ángulo más cerrado (alrededor de 67-68 grados) hace que la horquilla esté más lanzada (más distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados. En cross country rondan los 67-69 grados y en enduro y descenso se van hasta los 63-66 grados.

ConsejoEn el mercado hay disponibles juegos de dirección en los que, mediante el giro de las cazoletas donde se asientan los rodamientos o con el uso de casquillos, se puede modificar el ángulo de dirección de nuestra bici. Es una buena opción si deseas cambiar la angulación que viene de serie.

2. Ángulo de tubo de sillín

Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados. Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). El ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir. Una posición más retrasada (ángulo más cerrado) ejerce más peso sobre la rueda trasera, lo que mejora el comportamiento para el descenso.

ConsejoUna tija de sillín recta te puede ayudar a pedalear mejor si tienes un ángulo demasiado cerrado, del mismo modo que una tija con retroceso te ayudará si es un ángulo muy abierto y te sitúas demasiado encima del pedalier. El desplazamiento de los raíles del sillín también te ayudará a mejorar la posición.

Medidas del ángulo de dirección y del ángulo del tubo de sillín

3. Tubo superior

El tubo superior es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho. Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas. Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas. Los tubos superiores más largos otorgan una mayor distancia entre ejes, haciendo la bici más estable.

ConsejoSi el tubo superior es demasiado largo o corto, puedes cambiar la potencia, buscando la medida ideal encima de la bici. Además, desplazando el sillín hacia delante o hacia atrás, tendrás más o menos espacio entre el sillín y el manillar. Estos cambios afectarán también al reparto de pesos sobre la bici.

4. Tubo de sillín

El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL. La longitud del tubo se ha ido acortando con los años debido a unos cuadros más compactos y rígidos, la generalización de las tijas telescópicas y la mayor inclinación de los tubos superiores (sloping).

ConsejoUn tubo de sillín demasiado corto se puede solucionar en parte con una tija de sillín más larga.

Medidas del tubo superior y del tubo de sillín

5. Distancia entre ejes

La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad. Cada vez hay más modelos sobre todo de enduro y descenso, que permiten variar la longitud de las vainas (y como consecuencia entre ejes) para conseguir una mayor menor distancia entre ejes, mediante unos casquillos con dos posiciones también denominados flip-chip.

6. Longitud de vainas

Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet. Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas. Una medida fundamental para la distancia entre ejes y la transmisión de pedalada a la rueda trasera.

Distancia entre los ejes y ala longitud de vainas

7. Altura del eje del pedalier

La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos. Un pedalier muy bajo hace que golpeemos con frecuencia los pedales

ConsejoUn buen tarado de suspensiones ayuda a que la altura del pedalier se mantenga en su lugar óptimo. Del mismo modo, que la presión de neumáticos debe de ser la adecuada para que la altura no varíe drásticamente.

8. Longitud del tubo de dirección

Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar. Muy importante en modelos de largo recorrido con ruedas de diámetro de 29", donde se intenta dejar la potencia lo más baja posible para que el centro de gravedad y el reparto de pesos quede más equilibrado entre la rueda delantera y la trasera.

ConsejoUn potencia con angulación negativa o el uso de espaciadores son factores para poder situar el manillar en la posición que estés buscando incluso con largos recorridos o tubos de dirección demasiado largos.

Medidas de la altura del eje de pedalier y el tubo de dirección

9. Offset de la horquilla

Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro.  Es lo que se conoce también como avance de la horquilla. Un mayor offset confiere una mayor estabilidad y unas reacciones más nobles de la dirección.

Consejo: es importante que, si cambias de horquilla, tengas en cuenta el offset de la que viene de fábrica ya que un cambio del mismo puede cambiar mucho el comportamiento de la bici e incluso no haber espacio suficiente para la maniobra de giro de la horquilla (puede tocar el cuadro). En los últimos años el offset de horquilla se ha reducido notablemente y es muy habitual ver modelos con offset de 44mm, pero el de 51mm también sigue vigente.

10. Alcance (REACH)

Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior. El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites. Los tubos superiores son más largos que hace años, pero también el tubo de sillín es más vertical, lo que te acerca más al manillar.

Consejo: Si el alcance de tu bici es demasiado largo o corto, siempre puede jugar con la longitud de la potencia para encontrar una buena posición para la espalda, el pedaleo y el reparto de pesos.

Medidas del offset de la horquilla y el Reach

11. Altura del cuadro (STACK)

Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección. Esta distancia es importante sobre todo para la altura de la parte frontal de nuestro cuadro en relación con la distancia al eje de pedalier.

ConsejoNo podemos modificarla, pero sí podemos adaptarla añadiendo o quitando espaciadores a la potencia, para que la altura del manillar sea la más adecuada a lo que queremos.

12. Standover

Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior). Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas. De pie con la bici entre las piernas puedes valorar la distancia libre que tienes hasta el tubo superior, aunque no es siempre determinante para valorar si una talla es grande o pequeña.

Medidas de altura de cuadro, standover y longitud de potencia

13. Longitud de potencia

Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo. La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos. No es un componente con un precio muy elevado y te puede ayudar a cambiar en gran medida la posición y la manejabilidad de la bici.

Imagen de una potencia y manillar Answer

Consejo: A veces una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia. Se cambia en un minuto y no tiene un coste muy elevado.